Milano Erkek Moda Haftasında Sadelik, Çıplak Gövdeler ve İnce Terzilik


Tarafından yazılmıştır Angelo FlaccaventoMilan, İtalya

Bu makale ilk olarak tarafından yayınlandı Moda İşiCNN Style’ın editör ortağı.

Zor zamanlar, çılgınlık patlamalarına veya kesin bir mantık tasdikine yol açabilir. Pazartesi günü sona eren Milano Erkek Moda Haftası’na hükmeden ikincisiydi: çok mantıklı, çok verimli, çok ürün merkezli bir Sonbahar-Kış 2023 sezonu, büyük ölçüde tatsız olsa da tamamen güzel giysilerle dolu. Normalliğin kutlanmasından çok katılığın, sadeliğin ve saflığın yüceltilmesiydi.

Miuccia Prada’nın sözleriyle ifade edecek olursak: “Ciddi anlarda insan ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmalıdır. Yararsız yaratıcılığa yer olamaz. Yaratıcılık mantıklıdır ve yalnızca yeni şeyler keşfettiğinde faydalıdır.”

Ne yazık ki, bu sezon yeni bir keşif olmadı, ancak yeni bir formalite hakim oldu: sembolik bir rdüzene başvurmak yıllarca erkeklik, kıyafet kuralları ve gardırop kavramlarının ortadan kaldırılmasından sonra. Yine de ortaya çıkan şey, erkek imajının sertleşmesi değil, gömlek ve kravat yerine çıplak gövdelere inen özel dikim parçalarla bir kırılganlık duygusuydu.

Bu hiçbir yerde, modernist ve minimalist niyetiyle Prada-issima’ya ve sıska, tüysüz gençliği kutlarken Raf-issima’ya benzeyen bir koleksiyonun sergilendiği Prada’dan (yukarıdaki resimde) daha belirgin değildi. Burada yeni bir şey yoktu – ve yine de bir şekilde yeni çekici görünüyordu. Beni etkileyen şey, gardırop arketiplerine amansız odaklanma, matematiksel-mimari orantı oyunu (uzun ve dar veya kabarık ve kısa) ve retro-fütürist bir tınıyla temizliğe yapılan vurguydu. Ama tamamen soğuk bir kesinlik değildi – sonuçta burası Prada: artık bir değil iki yaratıcının (Miuccia Prada ve Raf Simons) başını çektiği karşıt düşüncenin moda ülkesi – erojen bir bölge olarak göğüs kemiği üzerindeki baskıda görüldüğü gibi . Paltoların ve hırkaların üzerinde dalgalanan uzun gömlek yakaları ve aynı zamanda yuvarlak yakalar, bakışları vücudun bu en narin bölgesine çekiyordu.

Sırık gibi gençliğe odaklanma, Gucci’de de oldukça dar görünüyordu, burada bir tür rahat California ruhuyla terzilik ve temizlik, ayrılan Alessandro Michele’in haute bohem fantezisinin yerini aldı. Başka bir deyişle, Michele’nin fey erkeklik anlayışı kaldı, ancak işine getirdiği maksimalizm sıyrıldı. Sonuç, orijinal olmasa da zevkli ve hassastı: Céline’den Y/Project’e, diğer markaların yankıları hissediliyordu.

Gucci’nin en son erkek giyim koleksiyonu, Alessandro Michele’nin ayrılmasının ardından bir kreatif direktörün yokluğunda komite tarafından tasarlandı. Kredi: Getty Images aracılığıyla Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Gamma-Rapho

Bu, elbette, sezonun en merakla beklenen gezisiydi. Bahisler yüksekti, ancak Gucci’nin mevcut koşulları göz önüne alındığında – yaratıcı bir yönetmenin olmaması ve komite tarafından tasarlanan bir koleksiyonu sergilemek zorunda kalması – beklenecek çok az şey vardı. Bir sezon için duraklatma düğmesine basmak daha iyi bir yaklaşım olabilirdi, ancak bu gezi Gucci’nin sözlüğünü arındırmak için bir egzersiz olduğu ölçüde, koleksiyon geleceğe bir kapı açtı.

Eski tarz zarafet ve sağduyu geri dönüş yapıyor. Giorgio Armani’de kravatlarla giyilen, yapısız bej, kadife ve kruvaze takımlardan oluşan katmanlardı. Armani finali için el ele tutuşan çiftleri gönderdi ve içinde yaşadığımız dünya hakkında çok şey söyleyen bir geleneğin kutlaması gibi görünüyordu. asimetrik düğmeli blazer ceketler, kısa pantolonlar ve kalın tabanlı botlar, nazik tavrını koruyarak “Top Gun” tuzağına düşmedi. Ya da Armani’den alıntı yapacak olursak, “insandır, kurnazdır.” Bu koleksiyon açıkçası beklenmedik bir sürprizdi: daha önce bu tür sulara muhtemelen nadiren çıkmış bir nesil için terzilik ve zarafet olasılıkları arasında bir tur.

Kusursuz bir şekilde dikilmiş blazerler, Dracula pelerinler, bel şekillendiriciler ve şeffaf bluzlar, Dolce & Gabbana’da siyah, beyaz ve çok açık grilerden oluşan sınırlı bir paletle geldi. Gergin ve odaklanmıştı, aşırı derecede tekrar ediyordu. Burada da cilt bir hediyeydi, ancak gömleklerin arasından görünen ve paltoların ve üstlerin altından görünen görünüm, kırılgan olmaktan çok şehvetliydi.

Başka yerlerde, ev önde ve merkezdeydi. Ev hayatı her yerdeydi: battaniyeler, yastıklar, terlikler ve çocukluk anıları. Evde kalma vurgusu bir şekilde garipti: Pandemiden sonra macera, partiler ve diğer kıyılar için daha şiddetli bir dürtü bekleniyordu. Yine de, içinde yaşadığımız belirsiz dünyada, insanlar hiç şüphesiz güvence arıyorlar.

Bazen iç ve dış, bir tür ev partisi hissinde birleşerek ilginç bir karışım oluşturabilir. Disko ustası Giorgio Moroder’in müziklerini yaptığı bir şovda mükemmel yerliliği bir dizi alıngan ve ışıltılı ekipmanla birleştiren Fendi’de durum buydu. Silvia Venturini bir kez daha dualite ile oynadı ve baştan çıkarıcı, ince Yetmişler terziliği ve baştan sona bir patlama olan battaniyelere dönüşen dış giyim karışımıyla yüksek bir noktaya ulaştı. Erkek giyim tarzının heyecan verici yanı, abartılı, gösterişli veya kaba görünmeden her parçanın ne kadar yoğun ve zengin hissettirdiğidir. Böyle bir denge ustalık gerektirir ve Venturini bunun sahibidir.

Modeller, 14 Ocak 2023'te Milano'da düzenlenen Erkek Moda Haftası'nda Fendi için kreasyonları sunuyor.

Modeller, 14 Ocak 2023’te Milano’da düzenlenen Erkek Moda Haftası’nda Fendi için kreasyonları sunuyor. Kredi: Jin Mamengni/Xinhua/Getty Images

Etro’daki ilk erkek gezisinde, tasarımcı Marco De Vincenzo, hem bir ev olarak ev fikrini hem de ev kavramını ve moda evini keşfederek, aynı derecede alıngan ve evcil hissediyordu. Etro bir kumaş üreticisi olarak başladı, bu nedenle gösteri bir depoda, kumaş artıkları ve ruloları arasında gerçekleşti. De Vincenzo’nun kumaşla olan aşk ilişkisi, daha çocukken, desenleri bir kabanın üzerine işlenen kadife bir battaniyeyle başladı. Ve koleksiyon çok Etro ve çok De Vincenzo gibi görünse de, Etro adamı içindeki çocukla bağlantılı görünüyordu – hala net bir kimlik arayışında olsa da gençleşmişti. Her şey düşünüldüğünde, iyi bir başlangıçtı.

Herkes kendini sessiz ve çirkin hissetmiyordu: Zaman aynı zamanda yıkım ve isyanı da gerektirir. MSGM’de, okul üniformalarına kışkırtıcı bir yaklaşım, alıngan İtalyan gösterişiyle çok erken dönem Raf Simons havasına sahipti ve taze hissettiriyordu. Dean ve Dan Caten’in Dsquared2’de keşfettikleri gençlik kaygısı, etiketin saatini bir şekilde yirmi yıl önce başladığı yere geri getiren bir koleksiyonda tamamen düşük bedenler, cilt ve hormonlarla ilgiliydi.

Alyx, sanatçı Mark Flood ile birlikte tasarlanmış, kentsel katmanlardan ve bol miktarda baskıdan oluşan bir şeydi; Simone Botte ve Simon Cracker takma adıyla Filippo Biraghi, otantik bir punk şevkiyle şimdiki zamanın çok ihtiyaç duyulan bir reddini ifade ettiler. Onların ileri dönüştürülmüş ıvır zıvırları, hayati olduğu kadar kaba ve saçma, çünkü Vivienne Westwood’un eski güzel tarzında çılgınlığın bir yöntemi var.

Luchino Magliano, yeni auteur grubunun tartışmasız lideridir. Onu diğerlerinden ayıran şey, kavramlarını yalnızca onları çevreleyen hikaye anlatımı katmanlarına değil, giysilere yerleştirme yeteneğidir. Magliano, solcu bir İtalyan dokunuşuyla Comme ve Yohji’nin şanlı damarında, kederli, tamamlanmamış ve sarkık ama aynı zamanda güzel ve hayat dolu görünen kırık, yavaş bir klasisizmin habercisidir. Federico Cina da ilk günlerindeki mahremiyetten narin ama bedensel bir şehvete ve ifade aralığına geçerek adımlar atıyor.

Modeller, 16 Ocak 2023'te İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Zegna defilesinde yürüyor.

Modeller, 16 Ocak 2023’te İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Zegna defilesinde yürüyor. Kredi: Estrop/Getty Images

İndirgemeci bir sezonda, boş levhalar çok sık olarak mülayim levhalardı; Bir şeyleri soymak ve basit, çekici giysiler yapmak ustalık ve odaklanma gerektirir. Klasikçiler arasında en iyisi, Brioni’nin son derece incelikli, içsel olarak lüks gezisiydi. Kendi kumaşları ve cilaları üzerinde çalışan Alessandro Sartori, Zegna’da emin bir yumruk attı: çizgilerin temizliği ve gereksiz ayrıntıların olmaması dokuları, yüzeyleri ve duyguları en üst düzeye çıkardı.

JW Anderson'ın Milano'daki erkek giyim defilesi en sade haline getirildi.  Bir bakış, bir kumaş rulosunu bile içeriyordu.

JW Anderson’ın Milano’daki erkek giyim defilesi en sade haline getirildi. Bir bakış, bir kumaş rulosunu bile içeriyordu. Kredi: Estrop/Getty Images Avrupa/Getty Images

Ama JW Anderson’ın en son koleksiyonuyla şovu çalan Jonathan Anderson’dı, o kadar kaba, o kadar güçlü bir sıfırlama eylemi sundu ki, her şey kumaş rulosuna geri döndü. Sahiplik üzerine bir düşünce olarak, on yıl öncesinin fırfırlı şortları, daha müstehcen bir cisimleşmeyle geri döndü ve ortak bir gardırop fikrinde her şey tam bir çember haline geldi. Bu anlamla basitleştirmeydi.

Şuradan daha fazla hikaye okuyun: Moda İşi burada.


Kaynak : https://worldnewsera.com/news/simplicity-bare-torsos-and-fine-tailoring-at-mens-fashion-week-in-milan/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir